Realizacje prowadzone z wykorzystaniem metody podstropowej składają się z kilku etapów: Etap 1: Przygotowanie obudowy wykopu (w formie ścian szczelinowych) wzmocnionych baretami (wypełnione betonem, wąskoprzestrzenne wykopy, do których uprzednio wpuszczono zbrojenie). Etap 2: Wykonanie stropu na poziomie „0”, bezpośrednio na gruncie. Dół. Dół to prostokątny dół do tych samych celów, co wykop. Wykop w porównaniu z wykopem wymaga dużych robót ziemnych. Ciężki sprzęt jest po prostu niezastąpiony, jeśli wybory lub okoliczności zmuszają do zrobienia pod domem dołu fundamentowego. Najlepiej użyć do tego koparki z dużą łyżką, w skrajnych przypadkach Nie ogranicza się już tylko do płyt XPS (polistyrenu ekstrudowanego). W ofercie naszego sklepu STYRO24.pl znajdziesz bardzo dużo markowych produktów do ocieplania fundamentów. Możesz wybierać wśród różnych marek i grubości płyt styropianowych. Oferujemy styropiany takich firm jak: Arsanit, Yetico, Genderka, Styropmin oraz Swisspor. Dlatego zdania są podzielone nie ma złotego środka nie da się zatrzymać tego procesu tylko ograniczyć. Mieszkam w domu wybudowanym 35lat temu tam fundament do dziś jest jak skała bez ocieplenia itd. Uważam ze jednym z podstawowych problemów dzisiejszychczasów są bardzo słabej jakości materiały budowlane kasa. Fundament bez szalunku. W dalszym ciągu na wielu budowach wykonanie fundamentów rozpoczyna się od przygotowania szalunków, do których mówiąc najprościej – wylewany jest beton. Szalunki pozwalają zabezpieczyć fundament przed obsypywaniem gruntu oraz określają formę fundamentu. 1:2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. Większe nachylenie skarp należy potwierdzić obliczeniami stateczności. Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo. Bezpieczne pochylenie skarp wykopów trwałych w gruntach spoistych można kształtować również według tablicy 1. . Fundamenty bezpośrednie to takie, w których cała płaszczyzna posadowiona jest bezpośrednio na gruncie budowlanym nośnym. Często takie fundamenty opiera się na warstwie z chudego betonu, żwiru albo piasku, aby go wzmocnić. Do tego typu fundamentów zaliczamy ławę, stopę oraz płytę fundamentową. Ławy fundamentowe mają zwykle wysokość 30-40 cm i szerokość dostosowaną do wielkości obciążenia oraz nośności gruntu – przeważnie od 60 do 80 cm dla budynków bez piwnic, i minimum 80 cm dla budynków podpiwniczonych. Ławy takie zbroi się podłużnie górą i dołem dwoma prętami o średnicy 12-16 mm, a także poprzecznie strzemionami z prętów fi 6 lub fi 8 w rozstawie co 25-30 cm. Ława fundamentowa wraz ze ściągami Wykonanie fundamentów (zdjęcia poniżej) polega w pierwszej kolejności na wytyczeniu przez geodetę ich przebiegu, a następnie zrobieniu przez koparkę wykopu. Następnie na dnie wykopu układana jest około 10 - centymetrowa warstwa chudego betonu, po czym na niej przygrzewa się papę termozgrzewalną. W dalszej kolejności ustawia się szalunek oraz montuje zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji. Końcowym etapem wykonania fundamentów jest ich zabetonowanie. Ważnym elementem jest ochrona fundamentów przed wodą gruntową. Dlatego należy zaizolować je odpowiednimi środkami np. Abizolem, a także rozważyć wykonanie drenażu. Etapy wykonania fundamentu bezpośredniego: Fundamenty stopowe stosuje się do niezależnego posadowienia każdego słupa lub filaru czyli w miejscach budynku obciążonych dużymi siłami osiowymi. Stopy wykonuje się z żelbetu, rzadziej stosuje się stopy kamienne czy ceglane. Z uwagi na kształt wyróżnić można stopy kwadratowe, prostokątne, trapezowe oraz kielichowe. Płyty fundamentowe stanowią podstawę całego obiektu budowlanego lub części wydzielonej dylatacjami. Stosuje się je w kilku przypadkach: -gdy ogólna powierzchnia ław i stóp byłaby tak duża, że pozostawałyby między nimi niewielkie powierzchnie nie zabudowane i bardziej opłacalne jest połączenie ich w jedną całość (płytę), − kiedy obciążenie fundamentu przy małym dopuszczalnym nacisku jednostkowym na grunt wymaga wykorzystania całej powierzchni budynku, − kiedy grunt pod budynkiem jest niejednorodny i nie można dopuścić do jego nierównomiernego osiadania, − gdy podziemia budynku znajdują się poniżej zwierciadła wody gruntowej i konieczne jest wykonanie izolacji wodoszczelnej części podziemnej. Zabetonowana płyta fundamentowa. 14 sierpnia 2019 Betonowanie fundamentów, podobnie jak i innych elementów konstrukcyjnych domu, powinno się prowadzić w warunkach suchych. Większe opady deszczu mogą mieć bowiem negatywny wpływ na jakość prowadzonych prac betoniarskich. Podczas deszczowej pogody w mieszance betonowej może znaleźć się zdecydowanie więcej wody niż jest potrzebne do związania cementu. Z powodu zbyt dużej ilości wody w mieszance, nawet dobrze zagęszczony i pielęgnowany beton staje się porowaty i nie osiąga projektowanej wytrzymałości, a w wykonanych z niego elementach szybko pojawiają się rysy skurczowe. Dla wielu osób może więc być zaskoczeniem, że beton można układać także pod wodą. Należy to jedynie robić umiejętnie, by nie doszło do wymieszania świeżej mieszanki betonowej z wodą. Wtedy zabetonowane elementy nie będą pod względem nośności i trwałości gorsze od tych betonowanych „na sucho”. Nie zmienia to faktu, że betonowanie pod wodą jest trudniejsze i wymaga od wykonawców większych umiejętności. Dlatego należy zrobić wszystko, by takich sytuacji unikać, a na wykonywanie elementów betonowych pod wodą decydować się jedynie w ostateczności. BETONOWANIE ŁAW W WODZIE Podczas budowy domu jednorodzinnego problem betonowania pod wodą może dotyczyć jedynie ław fundamentowych. Bardzo rzadko jednak taki właśnie sposób ich wykonania jest przewidziany w projekcie domu. Oznaczałoby to, że projektant świadomie podjął taką decyzję, zdając sobie sprawę, że na działce jest wysoki poziom wód gruntowych. Jednocześnie uznał on za zbyt kosztowne albo za bardzo ryzykowane dla budynków, znajdujących się na sąsiednich działkach, obniżenie zwierciadła wody gruntowej na działce na czas prowadzenia robót fundamentowych. Nie zdecydował się też na zastąpienie tradycyjnych ław fundamentowych monolityczną płytą żelbetową, którą zagłębia się w gruncie zdecydowanie mniej niż ławy. Zamieniając ławy na płytę fundamentową można też sprawić, że nawet w bardzo niekorzystnych pod tym względem warunkach na działce fundamenty domu znajdą się powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. Dlatego w większości sytuacji taki właśnie płytowy rodzaj fundamentów wybierają projektanci domu. Problem betonowania ław fundamentowych pod wodą dotyczy więc raczej sytuacji losowych. Zdarza się bowiem, że już po wykonaniu wykopów pod fundamenty, przez kilka dni padają ulewne deszcze, które powodują wypełnienie ich wodą (Fot. 1). Przy postępujących zmianach klimatycznych takie sytuacje nie są wcale rzadkie, a należy się spodziewać, że coraz częściej będą one utrudniać prowadzenie prac budowlanych, zwłaszcza fundamentowych. Na szczęście woda, która po deszczu znalazła się w wykopie, nie zawiera szkodliwych dla betonu kwasów organicznych, gdyż przed rozpoczęciem prac fundamentowych warstwę ziemi roślinnej z zasady usuwa się z obrysu przyszłego budynku. Fot. 1 – Zdarza się, że już po zrobieniu wykopów fundamentowych i ułożeniu w nich zbrojenia, ulewne deszcze wypełniają je wodą, która nie chce wsiąkać w grunt Fot. 2 – Gdy na działce jest grunt gliniasty, a poziom wód gruntowych wysoki – wodę, która zalała wykop fundamentowy jest czasem bardzo trudno usunąć Wodę, która zalała wykop można wprawdzie próbować usuwać za pomocą pompy do brudnej wody (Fot. 2), ale często okazuje się to mało skuteczne albo trwa bardzo długo. Do tego takie pompowanie może spowodować obrywanie się pionowych skarp wykopu i wypełnianie jego dna nawodnionym gruntem. Jest to szczególnie niekorzystne na małych budowach, na których ciągle jeszcze – niestety – ławy fundamentowe betonuje się bezpośrednio w wąskich wykopach, wykonanych w gruncie. Gdy więc nie chcemy lub nie możemy poczekać z wykonywaniem ław fundamentowych do czasu aż woda sama wsiąknie w grunt (co przy glinach na działce może trwać bardzo długo), to możemy się zdecydować na betonowanie ław pod wodą. Betonowanie w wodzie stojącej nie jest bowiem wcale ryzykowne, jeśli tylko zrobi się to fachowo. Tak samo jak przy wykopach suchych, mieszankę betonową – po przywiezieniu z wytwórni na budowę – podajemy do wykopu za pomocą pompy do betonu (Fot. 3). Ważne jedynie, żeby beton w zalanym wykopie był układany spokojnie i w sposób ciągły oraz by nie doszło do wymieszania świeżej mieszanki z wodą. Fot. 3 – Podawanie mieszanki betonowej za pomocą pompy do betonu bardzo ułatwia betonowanie ław fundamentowych także pod wodą Fot. 4 – Po ułożeniu dolnych warstw betonu w wypełniającej wykop wodzie, dalsze betonowanie ław przebiega już na sucho Nie zdarzy się tak, jeśli przesuwanie elastycznego węża pompy będzie powolne, a jego końcówka – delikatnie unoszona w miarę betonowania – zawsze będzie znajdować się tuż nad powierzchnią wcześniej ułożonego betonu. W zalanym wodą wykopie beton należy układać warstwami, tak by kolejne dociskały te położone wcześniej i by swoim ciężarem je zagęszczały. Po ułożeniu dolnych warstw betonu, woda z wykopu zazwyczaj przemieszcza się na boki do suchych partii gruntu i dalsze betonowanie ław odbywa się już tak jak w suchym wykopie (Fot. 4). Użyta do betonowania pod wodą mieszanka powinna być oczywiście przygotowana wyłącznie z pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni. Na szczęście nawet na małych budowach do wykonania fundamentów używa się teraz wyłącznie betonu towarowego przygotowanego w profesjonalnej wytwórni. Nie ma więc obawy, że zastosuje ona do jego produkcji jakąś mieszankę cementowo-popiołową. Jej użycie nie gwarantuje bowiem odpowiedniej jakości elementom betonowym i żelbetowym. I to nie tylko tym, które są wykonywane w tak ekstremalnych warunkach (czyli pod wodą), ale i w zwykłych. Do betonowania pod wodą mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną, a uziarnienie jej kruszywa oraz proporcja cementu do wody powinny być dobrane tak jak dla betonu szczelnego. W żadnym razie mieszanka ta nie może być za sucha, ponieważ mogłoby dojść do niekontrolowanego wymieszania jej z wodą z wykopu. Z tego samego powodu nie może być ona ciekła. Dlaczego fundamenty domu warto wykonać ze szczelnego betonu? Gwarancja powodzenia przy betonowaniu pod wodą będzie oczywiście zdecydowanie większa, gdy ławy fundamentowe będą wykonywane w deskowaniu (Fot. 5), ułożonym na warstwie chudego betonu (Fot. 6). Jest wtedy prawie pewne, że ich beton będzie miał tak samo dobrą wytrzymałość i trwałość, jak wtedy gdy nie jest układany pod wodą. Fot. 5 – Gdy ławy są wykonywane w deskowaniu, niebezpieczeństwo zalania wykopów jest mniejsze, choćby dlatego, że mają one większą szerokość Fot. 6 – Jeśli duża ulewa zaleje deskowania ułożone na chudym betonie, można betonować ławy fundamentowe pod wodą bez obawy o jakość betonu * * * Jeśli tylko jest to możliwe, lepiej oczywiście nie betonować ław fundamentowych w wykopach, w których jest woda. Jednak to, że jest taka możliwość bardzo dobrze świadczy o betonie jako o materiale budowlanym. Oczywiście tylko o takim betonie, który został przygotowany z pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni. WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Dlaczego na budowie domu warto używać tylko prawdziwego cementu? Dlaczego fundamenty domu warto wykonać ze szczelnego betonu? W których miejscach robić przerwy robocze podczas betonowania konstrukcyjnych elementów domu? Dlaczego mieszankę betonową po ułożeniu w formie trzeba starannie zagęścić? Wykop pod fundamenty. w tle widoczne hałdy humusi u gruntu rodzimego. Cześć!Wykonanie wykopu pod fundamenty Twojego domu wydaje się banalne: wystarczy wynająć koparkę i pokazać, gdzie ma kopać. I rzeczywiście trochę tak jest. Z drugiej jednak strony grunt, na którym stoi dom jest praktycznie częścią fundamentu. Nawet najmocniejsza ława fundamentowa jest bezużyteczna, gdy stoi na byle czym. Wynika z tego, że grunt należy traktować jako element konstrukcyjny, czyli taki od którego zależy bezpieczeństwo budynku! Wykopanie przysłowiowej „dziury w ziemi” jest w rzeczywistości fragmentem fundamentu. Dlatego przyjrzyjmy się w jaki sposób prawidłowo zrobić wykop. UwagaArtykuł ten dotyczy klasycznych fundamentów na ławach. Posadowienie domu na płycie fundamentowej wygląda nieco inaczej i nie omawiam go tutaj. Przygotowanie do kopania Co to są warunki gruntowe? Na początek krótki wstęp teoretyczny, żebyś dobrze zrozumiał czym tak naprawdę jest grunt na Twojej działce. W praktyce jest to nic innego jak materiał budowlany, który jest już na miejscu budowy. Wystarczy go odpowiednio ukształtować. Niestety za każdym razem sytuacja wygląda nieco inaczej. Warunki gruntowe różnią się zależnie od regionu Polski, a czasem mogą się różnić nawet w obrębie jednej działki. Dlatego tak bardzo polecam wykonanie badań geotechnicznych jeszcze przed wykonaniem projektu domu. Więcej o tym zagadnieniu pisałem w artykule [B010] 4 powody dla których warto wykonać badania geotechniczne czym są te „warunki gruntowe”? Jest to zbiór kilku cech, jakimi można opisać grunt w danym miejscu. W szczególności są to:Głębokość przemarzania gruntu – jest to maksymalna głębokość na jaką grunt może zamarznąć w ciągu najmroźniejszej zimy. Jest ona różna dla różnych regionów kraju i waha się w przedziale od 0,8m do 1,4m. Głębokość ta oznacza jednocześnie minimalną głębokość na jakiej musi znajdować się dół ławy fundamentowej poniżej otaczającego terenu. Głębokość przemarzania musi być określona w projekcie budowlanym (np. w adaptacji projektu gotowego). Jest to czynnik, który bezpośrednio wpływa na głębokość wykonanych od reguły posadowienia fundamentu poniżej głębokości przemarzania są dwa wyjątki: 1. Budynki stawiane na płytach fundamentowych; 2. budynki stawiane na gruntach niewysadzinowych (czyli na piaskach i żwirach).Poziom wód gruntowych – w wielu miejscach pod powierzchnią terenu znajduje się woda gruntowa. Jest to właściwie grunt w pełni nasączony wodą do pewniej wysokości (zaś powyżej znajduje się grunt suchy lub jedynie zawilgocony). Tą wysokość (nazywaną też rzędną zwierciadła wód gruntowych) mierzy się licząc od poziomu terenu w dół. Poziom wód gruntowych jest zależny od rodzaju gruntu i układu warstw gruntowych w danym miejscu, ale także od ukształtowania terenu i pory roku. Wiosną, po roztopach wody gruntowe są wyżej, a latem „wysychają” i są głębokość występowania wód gruntowych jest dla Ciebie ważna? Ponieważ lepiej nie dopuszczać do sytuacji w której fundamenty zanurzone są w wodzie. W ten sposób unikniesz ryzyka zawilgocenia fundamentów i konieczności wykonywania kosztownej izolacji gruntu i jego uwarstwienie – wyróżniamy wiele różnych rodzajów gruntu. Najpopularniejsze z nich to: żwiry, piaski, gliny, iły i inne. Pod glebą urodzajną (humusem) są one zwykle ułożone warstwami. Warstwy te nie zawsze są ułożone poziomo, nie zawsze tak samo w obrębie działki, nie zawsze mają stałą grubość. Krótko mówiąc: to czego nie widzimy pod powierzchnia ziemi jest naprawdę bardzo zróżnicowane. Na szczęście wielkość wykopu pod dom jest stosunkowo mała w porównaniu do układu warstw geotechnicznych. Dzięki temu masz duże szanse (ale nigdy pewność!), że w obrębie wykopu trafisz tylko na jeden rodzaj techniczne gruntu – każdy rodzaj gruntu jest inny, a co za tym idzie ma własne, unikalne właściwości. Nie będę ich tutaj omawiał, bo ich znajomość jest potrzebna przede wszystkim projektantowi do właściwego zaprojektowania fundamentu (najlepiej gdy ma je z badań geotechnicznych). Dla wykonawcy i inwestora ważny będzie ich aspekt praktyczny, czyli przede wszystkim spoistość określisz samodzielnie sprawdzając czy grunt „klei się sam ze sobą” czy też rozsypuje się. I właśnie pod tym kątem dzieli się grunty na spoiste (gliny, iły, itp.) oraz niespoiste (piaski, żwiry, itp.). W gruncie spoistym można wykonać wykop o pionowych ścianach, a w gruntach niespoistych konieczne jest ukształtowanie skarp pod kątem, bo grunt sam się obsypuje. Mogą też występować sytuacje pośrednie, czyli grunty o małej parze ze spoistością istnieje jeszcze istotny parametr gruntu, czyli wysadzinowość. Grunt wysadzinowy to taki, który zwiększa swoją objętość gdy zamarznie. Odwrotnością jest grunt niewysadzinowy. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ nie można dopuścić do sytuacji, w której grunt pod fundamentem zwiększałby i zmniejszałby swoją objętość każdej zimy. Taka sytuacja szybko doprowadziłaby do popękania fundamentów. Stąd właśnie wynika konieczność posadowienia fundamentów poniżej głębokości przemarzania. W uproszczeniu możemy przyjąć, że grunty niewysadzinowe to piaski, żwiry i pospółki (nieposite). Wszystkie pozostałe traktujemy jako wysadzinowe. Długi i skomplikowany artykuł? Nie wszystko jest jasne i masz pytania? Zapytaj w komentarzu albo dołącz do Grupy wsparcia na Facebooku! Planowanie prac ziemnych W ostatnich latach, a szczególnie na przełomie 2019 i 2020 roku zimy w Polsce były tak łagodne, że umożliwiały prowadzenie prac budowlanych przez cały rok. Nie zawsze tak było i zapewne nie zawsze tak będzie, dlatego warto pamiętać o wpływie pogody i pory roku na pierwsze etapy pod fundamenty najlepiej wykonywać wiosną, po zakończeniu roztopów. Nic też nie stoi na przeszkodzie żeby kopać latem lub jesienią, jednak okres wczesno-wiosenny ma dwie istotne zalety:Daje maksymalnie długi czas prac przed kolejną zimą. Dzięki temu bez problemu wykonasz SSO (czyli wszystkie prace „na mokro”) przed zimowymi pogląd rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w najbardziej niekorzystnych warunkach, czyli w momencie, gdy w gruncie jest najwięcej wody. Wtedy najłatwiej wychwycić fakt, że woda gruntowa jest zbyt wysoko (pamiętasz kiedy najlepiej było wykonać badania geotechniczne?).Rozpoczynanie budowy późną jesienią lub zimą jest bardzo ryzykowne. Jeżeli nie uda się wykonać stanu zerowego przed nadejściem mrozów to może zamarznąć grunt pod gotowymi już ławami fundamentowymi. Jeżeli grunt jest wysadzinowy lub wykopy są zalane to istnieje spora szansa na pękanie i nierównomierne przemieszczenia fundamentów. Trudno stwierdzić na ile będzie to groźne, więc lepiej nie przystąpieniem do wykonania fundamentów warto też zaplanować cały proces tak, aby bez niepotrzebnych przerw dojść do stanu zerowego. Na początek należy wybrać wykonawcę oraz zapewnić wytyczenie budynku, a następnie możliwie najszybciej wykonać fundamenty (ewentualnie drenaż, instalacje i inne elementy podziemne) i zasypać wykop. Dlaczego? Ponieważ zostawienie otwartego wykopu na zbyt długo spowoduje jego zalewanie, obsunięcie krawędzi i trzeba będzie wszystko jeszcze jedna kwestia, o której należy wspomnieć przed pierwszym wbiciem łopaty. Sprawdź co oprócz samych fundamentów ma jeszcze znaleźć się w wykopie. Może to być drenaż wokół fundamentów, uziom otokowy budynku (powinien być opisany w projekcie branży elektrycznej), fragmenty przyłączy itp. Te dodatkowe rzecz mogą wymagać większego wykopu, więc warto to przewidzieć. Jednocześnie sprawdź na PZT, czy w rejonie wykopu nie istnieją już instalacje podziemne na które trzeba uważać w trakcie prac. Ile ziemi wybrać pod fundamenty? Na powyższe pytanie istnieje jedna, banalna odpowiedź: tyle ile potrzeba. Nie więcej i nie mniej. Czyli ile? To zależy od sytuacji gruntowo-wodnej jaką masz na działce. Jeżeli przeczytałeś powyższe podpowiedzi to powinieneś dać radę określić je samodzielnie. Jeżeli nie, to pomocny będzie kierownik budowy. Przejdźmy zatem do konkretów. Zebranie humusu Humus jest to pierwsza warstwa urodzajna gleby. Jest to grunt, który pod żadnym pozorem nie nadaje się do celów budowlanych i bezwzględnie należy go zdjąć z całego obszaru wykopu. Warstwa ta ma zwykle 20-40cm grubości. Zdjęty humus należy składować (hałdować) na osobnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał przez cały okres trwania budowy. Nie warto go też wywozić, bo przyda się później do odtworzenia powierzchni terenu pod trawniki. Trzy rodzaje wykopów Teoretycznie można wyróżnić trzy rodzaje wykopów:Szerokoprzestrzenne – polegające na wybraniu gruntu z całego obszaru pod planowanym budynkiem (praktykowane główne w budynkach podpiwniczonych);Wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe w szalunkach – wykonywane tylko tam, gdzie są ławy fundamentowe, o szerokości większej niż ławy fundamentowe, umożliwiającej wykonanie w nich szalunków;Wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe w wykopie – wykonywane tylko tam, gdzie są ławy fundamentowe, o szerokości równej ławom rzeczywistości podział ten traci na znaczeniu, bo wykopy pod fundamenty domu jednorodzinnego są zwykle połączeniem przynajmniej dwóch powyższych metod. Zawsze na początku wykonywany jest wykop na całej powierzchni budynku (szerokoprzestrzenny) aby zebrać humus, a następnie kopane są zagłębienia w miejscu ław fundamentowych. Jest to stosunkowo proste i tańsze rozwiązanie, ale ma swoje wady, które ujawniają się dopiero podczas zasypywania fundamentów. Lepszym rozwiązaniem jest wybranie całego gruntu rodzimego aż do poziomu posadowienia fundamentów. Dlaczego tak, a nie inaczej opisuję szczególowo w artykule [030] Zasypywanie wykopu pod ławy zależy od rodzaju gruntu i preferencji wykonawcy. Najłatwiejszą i najtańszą opcją jest wykopanie jedynie pogłębień („rowów”) o wymiarach odpowiadających ławom fundamentowym, a następnie zabetonowanie ław bezpośrednio w gruncie. Niestety ponownie jest to rozwiązanie uproszczone i nie polecane. Przeczytaj o tym w ramce poniżej. Zazwyczaj konieczne będzie zrobienie wykopu szerszego i głębszego niż ława fundamentowa tak, aby zmieścić szalunek, ewentualny drenaż i beton podkładowy. Dokładna szerokość wykopu zależy wtedy od wykonawcy i jego komfortu pracy. Ława fundamentowa betonowana w szalunkach czy w gruncie?Temat ten poruszam szerzej w kolejnym artykule [B022] Ławy fundamentowe. Zajrzyj do niego już teraz aby dowiedzieć się więcej. Tutaj przytoczę jedynie najważniejsze betonowane w gruncieNie jest to zalecana metoda betonowania fundamentów, jednak przedstawiam ją ze względu na to, że jest powszechnie i często stosowana co prowadzi do wielu błędów. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że tą szczególną możliwość wykonania ław fundamentowych (analogicznie stóp fundamentowych) można wykorzystać jedynie w bardzo sprzyjających okolicznościach. Muszą być jednocześnie spełnione wszystkie następujące warunki:Pod fundamentem występują gruntu spoiste, które umożliwią odpowiednie ukształtowanie wykopu;Nie będzie konieczne późniejsze wykonanie drenażu wokół fundamentu;Nie będzie konieczne zastosowanie hydroizolacji całej ławy fundamentowej, a wystarczy tylko hydroizolacja ściany fundamentowej. Hydroizolacja ławy (stopy) jest potrzebna gdy jest ona połączona bezpośrednio z żelbetowym słupem. Wtedy nie ma możliwości oddzielenia ławy od ściany (słupa) przez co istnieje możliwość kapilarnego podciągania wody gruntowej. Więcej o tym zagadnieniu przeczytasz w artykule [023] Hydroizolacja betonowane w szalunkachBetonowanie ław fundamentowych w szalunkach jest opcją zalecaną niezaleznie od wszelkich okoliczności. Jest też koniecznością gdy chociaż jeden z powyższych warunków nie jest spełniony. Wykop pod ławy fundamentowe w gruncie niespoistym. Dno wykopu wykonane koparką, wymaga wyrównania za pomocą piasku stabilizowanego cementem. Głębokość wykopów pod ławy fundamentowe Głębokość wykopów powinna dokładnie odpowiadać głębokości określonej w projekcie jako poziom posadowienia fundamentów. Jak już wiesz jest ona zależna od głębokości przemarzania mierzonej od docelowego poziomu terenu (nie od terenu istniejącego, bo prawdopodobnie jego poziom zostanie podniesiony po zakończeniu budowy).Zapewnienie prawidłowej głębokości wykopu jest jednym z istotnych aspektów podczas jego wykonywania. I nie chodzi tu jedynie o odległość od poziomu zero do poziomu posadowienia, ale też o prawidłowe wykonanie powierzchni gruntu, która będzie miała bezpośredni kontakt z podstawą fundamentu. Pamiętaj, że w tym miejscu grunt będzie elementem konstrukcyjnym tak samo ważnym jak sam zalecenie jest takie, aby grunt bezpośrednio pod fundamentem był tam w stanie pierwotnym, nietkniętym. Innymi słowy: tuż pod fundamentem grunt nie może być przekopany ani rozluźniony. Przecież nie chcesz aby fundament stał na kilkunasto-centymetrowej warstwie błotnistej papki. I właśnie to jest jedno z najważniejszych zadań Inwestora podczas wykonywania wykopów: dopilnowanie aby powierzchnia gruntu pod fundamentem była we właściwym prawidłowo zrobić wykop, aby nie naruszyć tej kluczowej warstwy gruntu? Dobrą metodą jest wykonanie całego wykopu koparką około 10cm płycej niż potrzeba i zebranie ostatnich kilkunastu centymetrów ręcznie, czyli łopatą. Praca ręczna pozwala dokładnie wypoziomować i wyrównać dno wykopu. Jeżeli natomiast operator koparki ma dużą wprawę to możliwe jest uzyskanie zbliżonego efektu jak przy pracy ręcznej. Wykop do betonowania ław fundamentowych w gruncie i w szalunkach. Wszystko co do tej pory napisałem dotyczy klasycznych domów posadowionych na ławach fundamentowych. W przypadku domów na płycie fundamentowej sprawa bardzo mocno się upraszcza. Wystarczy jedynie zdjąć warstwę humusu, a następnie nawieźć odpowiednie kruszywo zgodnie z projektem. Sprawdzenie poprawności wykonania wykopu Wykop zgodnie z projektem i sztuką Po zakończeniu prac ziemnych, należy skontrolować, czy zostały one poprawnie wykonane. W szczególności należy zwrócić uwagę na:Geometrię wykopu – czyli na głębokości, szerokości, odległości i kąty wykopu. Jeżeli fundamenty będą wykonywane w szalunkach to jest to jedynie zgrubna ocena kształtu. Jeżeli jednak fundamenty będą betonowane w wykopie, to jego kontrolę należy przeprowadzić dużo dokładniej. Jak to zrobić? Użyj ław ciesielskich ustawionych wcześniej przez geodetę do sprawdzenia, czy wykopy przebiegają dokładnie w osi rozpiętego sznurka i czy wykop ma odpowiednią głębokość względem wyznaczonego poziomu rodzaj gruntu – jeżeli nie były wcześniej przeprowadzone badania geotechniczne to należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność przyjętych założeń gruntowych w projekcie ze stanem rzeczywistym. Jest to też rolą kierownika budowy, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy zaprojektowane fundamenty są niewystarczające dla faktycznie istniejącego podłoża gruntowego. Przypomnij sobie o czym pisałem w artykule [B010] 4 powody dla których warto wykonać badania geotechniczne poziom wód gruntowych – od tego, czy poziom wód gruntowych jest powyżej, czy też poniżej poziomu posadowienia fundamentów zależy sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Należy sprawdzić, czy zaprojektowane rozwiązanie jest dna wykopu – musi być równy, gładki i nie rozluźniony przez pracę skarp wykopu – skarpy wykopu powinny być odpowiednio ukosowane. Dotyczy to szczególnie gruntów sypkich, w których istnieje ryzyko osunięcia się skarpy i zasypania wykopu. Należy też pamiętać, aby nie składować humusu ani gruntu wydobytego tuż przy skarpach. Może to również spowodować obsunięcie i zasypanie całego luźnego gruntu z wykopu – nie nadaje się on do ponownego zagęszczenia i zasypania nim wnętrza fundamentów. Dlatego luźny grunt z całej powierzchni wykopu należy usunąć. Zapobiegnie to też obsypywaniu się skarp podczas betonowania. Za głęboki wykop pod fundament Rzeczywistość pokazuje, że niestety wykonawcy nie zawsze podchodzą do sposobu wykonania wykopu z należytą starannością. Zdarza się, że wykop jest wykonany głębiej niż trzeba, albo dno wykopu jest rozluźnione. Co zrobić w takim przypadku? Najpierw należy całkowicie wybrać luźny grunt za pomocą łopat (a nie koparki), a następnie uzupełnić braki do odpowiedniej wysokości w jeden z następujących sposobów:zasypać dno wykopu piaskiem zmieszanym z cementem (tzw. piasek stabilizowany) i zagęścić;zalać dno wykopu betonem podkładowym (tzw. „chudym betonem”) – jest to bardzo dobra metoda bo pozwala uzyskać równy i wytrzymały podkład pod fundament. Niestety wymaga dodatkowej pracy i jest też rozwiązanie problemu ze zbyt głębokim fundamentem w inny sposób. O ile nie występuje wysoki poziom wód gruntowych można pogłębić dno wykopu i wykonać je zgodnie ze sztuką. Następnie wykonać typową ławę fundamentową, a wysokość do poziomu zerowego wyrównać przez wyższą ścianę fundamentową. UwagaDna wykopu (tego który znajduje się bezpośrednio pod ławą fundamentową) nie można zasypywać gruntem rodzimym pochodzącym z wykopu! Może do tego użyć wyłącznie piasku lub żwiru. Woda gruntowa w wykopie Zdarzają się sytuacje, gdy woda gruntowa znajduje się wyżej niż planowany poziom posadowienia budynku. Zaczyna ona wtedy przesiąkać przez grunt i zalewać wykop „od dołu”. Co należy w takim wypadku zrobić? Każdorazowo taką sytuację należy omówić z kierownikiem budowy, ale ogólnie są dwie możliwości:Jeżeli woda pokazuje się do 30cm powyżej planowanego poziomu posadowienia to należy wykonać wykop płytszy o te kilkanaście centymetrów. Spowoduje to podniesienie fundamentów i całego budynku w górę. Skutkiem tego będzie konieczność wykonania większej liczby schodów przed domem, bardziej stromego podjazdu lub podniesienia terenu wokół woda ukaże się jeszcze wyżej niż 30cm od planowanego poziomu posadowienia, lub znajduje się tuż pod powierzchnią terenu to możliwe jest zastosowanie izolacji przeciwwodnej fundamentów, jednak dużo lepszym rozwiązaniem będzie wtedy posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Niestety taka niespodzianka w momencie rozpoczęcia budowy będzie bardzo kosztowna. Wymaga zatrzymania budowy i przeprojektowania fundamentów. Pracując na budowach ciągle spotykam się z tymi samymi błędami. Ty możesz ich łatwo uniknąć. Po prostu zapisz się na newsletter i pobierz darmowy ebook! Dodatkowo otrzymasz 10 plików pomocnych przy budowie domu i powiadomienia o nowych artykułach! Co zrobić z ziemią z wykopu Robiąc wykop należy się liczyć z tym, że uzyskamy z niego dwa rodzaje gruntów: humus i grunt rodzimy. Należy je odpowiednio zagospodarować:Humus – należy składować na hałdzie tak, aby nie przeszkadzał podczas całego okresu trwania budowy. Nie warto go też wywozić zbyt dlatego, bo będzie potrzebny na końcu do wyrównania terenu jako urodzajna gleba pod tereny zielone. Humusu pod żadnym pozorem nie można wykorzystywać do zasypywania wykopów ze względu na jego zbyt małą wytrzymałość i duże rodzimy z wykopu – może to być glina, piasek lub dowolny inny rodzaj gruntu. Nie nadaje się on do zasypywania wnętrza fundamentów, ale można go wykorzystać do zasypywania fundamentów z zewnątrz lub do podniesienia poziomu terenu wokół budynku. Sposób jego wykorzystania najlepiej omówić z kierownikiem budowy. Buduj praktycznie Najniższa cenaWykonanie wykopów jest czynnością, na której trudno zaoszczędzić. Kosztem jest tu przede wszystkim czas pracy koparki i ludzi. Ważne jest aby uniknąć kosztów dodatkowych związanych z poprawianiem źle wykonanego dna jakośćJakość wykonania wykopu zależy od staranności ekipy budowlanej. Należy dopilnować, aby został on wykonany zgodnie z wyżej opisaną sztuką czasW przypadku wykopów fundamentowych czas ich wykonania idzie w parze z ceną. Wykop zrobiony raz a dobrze, bez poprawek i niedoróbek będzie najszybszy. Wykopanie „dziury w ziemi” choć wydaje się banalne to jednak kryje w sobie sporo detali o które warto zadbać. Warunki gruntowe są bardzo różnorodne i trudno o dwie identyczne budowy. Dlatego pierwszą osobą u której powinieneś rozwiewać wszelkie wątpliwości jest kierownik budowy i projektant. To oni znają specyfikę terenów na których budują i doradzą najlepsze rozwiązanie w razie koniec życzę Ci wykopów bez kłopotów 😉 Jak prawidłowo wykonać fundamenty budynku, o czym warto wiedzieć, a czego bezwzględnie przestrzegać radzi ekspert Lafarge Bartosz Obidziński – kierownik produktu. Jeżeli planujesz budowę domu lub właśnie ją rozpocząłeś, zwróć szczególną uwagę na proces wykonywania fundamentów. Fundament to element konstrukcyjny przenoszący obciążenia całego budynku na grunt. Ważne jest, żeby został prawidłowo zaprojektowany i wykonany, ponieważ zagwarantuje to trwałość powstającego domu oraz w przyszłości pozwoli uniknąć nieprzyjemnych i kosztownych niespodzianek w czasie użytkowana budynku takich jak np. pękające ściany. Fundamentalne zasady dla budujących dom 1. Wykonaj badania gruntu Badanie takie określi rodzaj i nośność gruntów oraz poziom wód gruntowych. Właściwości gruntu mogą się znacznie różnić nawet na niewielkim obszarze i może się okazać, że twoja inwestycja wymaga wykonania fundamentów w innej technologii niż dom sąsiada stojący kilkaset metrów dalej. 2. Dobierz odpowiedni projekt Zadbaj, aby projekt wykonania fundamentów był przygotowany przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Projekt powinien uwzględniać nośność gruntów, poziom wód gruntowych i głębokość strefy przemarzania. Jeśli wcześniej wykonane zostały badania gruntu, dysponujesz danymi, które pozwolą dobrać optymalną technologię wykonania fundamentów. 3. Wybierz solidny materiał na solidne fundamenty Fundament jest wykonywany z betonu zbrojonego prętami stalowymi. Stosowany dzisiaj beton to zaawansowany technologicznie materiał, znacznie różniący się od tego stosowanego kiedyś. Dobra wytwórnia betonu zaproponuje Ci kilka rodzajów mieszanek betonowych i pomoże dobrać produkt najlepiej zaspokajający Twoje potrzeby. Zamawiając beton zawsze pamiętaj o fakturze VAT, która stanowi gwarancję jakości i potwierdza zamówioną ilość. 4. Dopilnuj prac przygotowawczych Mieszanka betonowa może być wylewana w szalunek lub bezpośrednio w wykop. W każdym przypadku wymiary i kształt szalunku/wykopu muszą być zgodne z wytycznymi projektu fundamentów. Układanie zbrojenia również odbywa się na tym etapie prac, dopilnuj, aby pręty zbrojeniowe były otoczone warstwą betonu o grubości minimum 5 cm, co uchroni je przed korozją. 5. Upewnij się że twój fundament jest wykonywany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej Typowy beton jest podawany do szalunku za pomocą specjalnej pompy. Potrzebna jest kilkuosobowa, doświadczona ekipa która odpowiednio rozprowadzi mieszankę, zawibruje, a następnie wyrówna powierzchnię. Wylewanie betonu niezgodne z zasadami sztuki budowlanej może prowadzić do obniżenia jego wytrzymałości w przyszłości, a w konsekwencji pogorszenia trwałości całego fundamentu. Na rynku dostępne są betony samozagęszczalne, które ułatwiają prace na budowie i jednocześnie pozwalają uniknąć błędów podczas aplikacji. Należy pamiętać, że po wylaniu beton wymaga pielęgnacji, tzn. przede wszystkim trzeba utrzymywać odpowiednią wilgotność, aby beton prawidłowo związał i nie stracił swoich właściwości. Rodzaje fundamentów w domach jednorodzinnych Aby ułatwić rozmowę z projektantem i wykonawcą poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rodzajów fundamentów i dostępnych na rynku materiałów budowlanych do ich wykonania: 1) Ława fundamentowa To aktualnie najbardziej popularne rozwiązanie. Jest stosunkowo łatwe w wykonaniu i dobrze sprawdza się na gruntach o dobrej nośności. Ława fundamentowa jest wykonywana jako podstawa ścian budynku z betonu klasy C16/20 lub C20/25. Może być wylewana na 2 sposoby: Po wykonaniu wykopu, na dno wylewany jest podkład betonowy w postaci 10 centymetrowej warstwy chudego betonu. Na nim, na podkładkach dystansowych, umieszczane jest zbrojenie oraz montowany szalunek z desek, w który następnie wylewa się właściwy beton tworzący ławę fundamentową. Wykop jest wykonany zgodnie z kształtem i wielkością ław fundamentowych – ze względu na nierówność wykopu jest on nieco szerszy. Wykop wykładany jest folią budowlaną, a beton wylewany jest bezpośrednio do wykopu zgodnie z podaną w projekcie wysokością. 2) Płyta fundamentowa To rzadziej stosowane rozwiązanie, które jednak dobrze sprawdza się na gruntach o słabej nośności lub przy wysokim poziomie wód gruntowych. Płyta wylewana jest pod całą powierzchnią budynku. Płyta wykonywana jest z betonu klasy minimum C20/25. Może być również wylana z zastosowaniem tzw. szalunku traconego, który stanowi warstwę izolacyjną. Istnieje również możliwość umiejscowienia w płycie ogrzewania podłogowego. To sprawia, że fundament tego typu jest często spotykany w domach energooszczędnych. Rodzaje betonu wykorzystywanego do prac fundamentowych Beton towarowy (lub beton standardowy) to tradycyjnie używana mieszanka, która powinna być przygotowana przez sprawdzoną wytwórnię betonu, zgodnie z obowiązującymi normami. Beton ten powinien być wylewany w szalunek za pomocą pompy. Bardzo istotnym elementem jest zagęszczenie poprzez zawibrowanie wylanej mieszanki. Jeśli nie zostanie to wykonane prawidłowo fundament nie osiągnie wytrzymałości, którą deklaruje producent, a zbrojenie nie zostanie prawidłowo otulone betonem co obniży trwałość całego elementu. Warto też pamiętać, że dodawanie wody do mieszanki betonowej w celu obniżenia gęstości i łatwiejszego rozprowadzania, całkowicie dyskwalifikuje fundament i jego wykonawcę. Beton wodoszczelny, to specjalistyczny produkt na fundamenty, który cechuje podwyższona odporność na korozyjne działanie wód gruntowych. Aplikacja tego betonu odbywa się tak samo, jak w przypadku betonu towarowego. Beton samozagęszczalny to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do wykonywania fundamentów. Dzięki płynnej konsystencji może być wylewany bezpośrednio z betonomieszarki w wykop wyłożony folią. Pozwala to skrócić prace przygotowawcze i znacznie przyspiesza samo wylewanie. Mieszanka betonowa tego rodzaju nie wymaga wibrowania, co z jednej strony ułatwia pracę ekipie wykonawczej (nie ma też pokusy dolewania wody do mieszanki), a z drugiej strony gwarantuje, że beton osiągnie założoną wytrzymałość oraz odpowiednio otuli zbrojenie. Ponadto, beton ten pozwala w łatwy sposób uzyskać gładką powierzchnię i jest tak samo odporny na działanie wód gruntowych, jak beton wodoszczelny. Porównanie właściwości użytkowych różnych rodzajów betonów fundamentowych na przykładzie produktów Lafarge. Beton Lafarge na ławy fundamentowe Agilia beton samozagęszczalny, klasa wytrzymałości C16/20 lub C20/25 Ultra Waterproof – beton wodoszczelny, klasa wytrzymałości C20/25 Standard – beton towarowy, klasa wytrzymałości C16/20 lub C20/25 płynna konsystencja, szybka aplikacja (możliwe wylewanie bez pompy bezpośrednio w wykop) + - - samozagęszczalny (uzyskanie deklarowanej wytrzymałości bez konieczności wibrowania) + - - bardzo dobre otulenie zbrojenia + - - wodoodporność W8 + + - samopoziomowanie + - - wytrzymałość zgodna z obowiązującą normą + + + Więcej informacji na temat stawiania fundamentów można znaleźć na stronie producenta Nowoczesnym rozwiązaniem w budownictwie jest beton samozagęszczalny. Mieszanka sama rozprowadza się w szalunku i jednocześnie nie ulega tzw. segregacji, czyli opadaniu kruszywa na dno. Możliwe jest to dzięki dobraniu odpowiednich składników oraz zastosowaniu nowoczesnych domieszek samozagęszczalny może być wykorzystywany przy wykonywaniu różnych elementów betonowych. Przy budowie domów jednorodzinnych dobrze sprawdzi się przy wykonywaniu ław ław fundamentowych z betonu samozagęszczalnego bezpośrednio do gruntuBudowę fundamentów metodą wylewania bezpośrednio do gruntu, zaczyna się od usunięcia zewnętrznej warstwy gruntu i wykonania wykopu zgodnie z wymiarami ławy zawartymi w projekcie. Głębokość, na jakiej powinien znaleźć się spód fundamentu, zależy od głębokości przemarzania gruntu i wynosi od 0,8 do 1,4 m, w zależności od fundamentów metodą wylewania bezpośrednio do gruntu rozpoczyna się od zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu i wykonania wykopu zgodnie z wymiarami ławy zawartymi w projekcie fundamentów. Fot. Lafarge Przygotowany wykop najlepiej wyłożyć folią budowlaną. Dzięki temu woda z mieszanki betonowej nie będzie uciekała do gruntu, a jednocześnie uzyskamy lepszy rozpływ mieszanki. Folię należy ułożyć na zakładkę uwzględniając położenie planowanych punktów wylewania i kierunek płynięcia mieszanki betonowej. Na łączeniach folię należy skleić taśmą przeczytać: Hydroizolacja fundamentów. Jak ochronić dom przed wodą Następnie w wykopie układamy zbrojenie. Musi być otoczone warstwą betonu o grubości minimum 5 cm (otulina zbrojenia). Należy więc dopilnować, aby pręty zbrojeniowe znajdowały się w odległości nie mniejszej niż 5 cm od folii. Na dole należy użyć podkładki wykop zalecamy wyłożyć folią budowlaną. Dzięki temu woda z mieszanki betonowej nie będzie uciekała do gruntu. Fot. Lafarge W tak przygotowanym wykopie możemy przystąpić do wylewania betonu. Beton samozagęszczalny ma płynną konsystencję, a zasięg swobodnego rozpływu wynosi 7 m w każdą stronę. Punkty wylewania wyznaczamy więc z założeniem, że z jednego miejsca możemy wypełnić fundament o długości 14 m. Mieszanka może być wylewana bezpośrednio z leja betonomieszarki tzw. gruszki, ale należy się upewnić, że ważący około 30 ton pojazd może wjechać na teren budowy w pobliże krawędzi wykopu. Jeśli dostęp jest utrudniony możemy skorzystać z pompy do też: Budowa domu jednorodzinnego w jeden sezon - jak go zbudować i zorganizować pracę Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czystość wykopu. Przed betonowaniem należy usunąć pozostałości materiałów budowlanych oraz wodę. Następnie rozpoczynamy wylewanie do wykopu. Mieszanka ulega samozagęszczeniu, co gwarantuje uzyskanie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych bez konieczności wibrowania. Ponadto, płynna mieszanka dobrze otula zbrojenie, co zapewnia wysoką trwałość całej konstrukcji. Po wypełnieniu wykopu mieszanką betonową do wymaganej wysokości (pamiętając o zachowaniu min. 5 cm otuliny betonowej nad górnymi prętami zbrojenia) rozpoczynamy sztangowanie. Za pomocą sztangi „ubijamy" górną powierzchnię ławy, aby uzyskać równą powierzchnię pomocą sztangi „ubijamy" górną powierzchnię ławy, aby uzyskać równą powierzchnię betonu. Fot. Lafarge Świeżo zabetonowana ława powinna być zabezpieczona przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej ze świeżego betonu. W tym celu przykrywa się ją folią lub systematycznie polewa wodą, przez co najmniej 7 dni (w zależności od warunków pogodowych). Beton uzyskuje deklarowaną wytrzymałość po 28 dniach. Po stwardnieniu betonu przechodzimy do kolejnego etapu, czyli wykonania ścian wylewania ławy fundamentowej dla budynku jednorodzinnego o powierzchni około 200 m2 zajmuje 1-2 godziny i wymaga pracy jednej osoby. Wysoka płynność mieszanki samozagęszczalnej oraz brak wibrowania znacznie ograniczają problemy z obsuwaniem lub obrywaniem się gruntu w porównaniu z układaniem betonu też: Żelbet na budowie i jego historia Dlatego też dla gruntów spoistych i półspoistych metoda wylewania betonu samozagęszczalnego bezpośrednio w grunt jest szybkim i skutecznym rozwiązaniem. Jeśli mamy do czynienia z gruntami przepuszczalnymi, które obsypują się do wykopu i uniemożliwiają jego prawidłowe wykonanie należy wykonać szalunek – patrz opis betonu samozagęszczalnego w szalunekW taki sam sposób jak beton tradycyjny, beton samozagęszczalny może być wylewany również w szalunek. Na dno wykopu wylewana jest 10 cm warstwa tzw. chudego betonu. Na nim montowane jest deskowanie i zbrojenie. Obowiązuje również zasada o zachowaniu 5 cm odstępu pomiędzy zbrojeniem a szalunkiem, aby zapewnić odpowiednie otulenie samozagęszczalny może być również wylewany w szalunek, w taki sam sposób jak beton tradycyjny. Fot. Lafarge Płynna mieszanka betonu samozagęszczalnego wywiera większy nacisk na szalunek, dlatego też konieczne jest wzmocnienie szkieletu szalunku. Boczne podpory i poprzeczne wzmocnienia muszą być gęsto rozmieszczone. Można również zastosować poprzeczne deski rozporowe, przeciwdziałające rozpieraniu też: Beton mrozoodporny: jak go zrobić Szalunek musi być solidnie zamocowany do podłoża, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że wpływający beton uniesie szalunek i wypłynie dołem. Należy zwrócić uwagę czy w bocznych ścianach szalunku nie ma dziur lub szpar. Jeśli są, należy zabezpieczyć je pianką poliuretanową, tak aby szalunek był szczelny i uniemożliwiał wypływanie przypadku betonu samozagęszczalnego płynna mieszanka wywiera większy nacisk na szalunek, konieczne jest więc wzmocnienie szkieletu szalunku. Fot. Lafarge Do przygotowanego szalunku wylewamy mieszankę betonową, identycznie jak w przypadku wylewania bezpośrednio do gruntu. Potem sztangujemy i zabezpieczamy przed wysychaniemW obu przypadkach nakłady i czas pracy przy wylewaniu betonu samozagęszczalnego są mniejsze niż w przypadku betonu standardowego. Nie musimy pilnować czy mieszanka została prawidłowo rozprowadzona w szalunku i zawibrowana. Mamy pewność, że mieszanka odpowiednio wypełni szalunek, otuli zbrojenie i uzyska wymagane parametry wytrzymałościowe. My zaś zyskujemy solidny fundament pod nasz dom i możemy przejść do dalszych etapów budowy. Polecane ofertyMateriały promocyjne partnera

fundament bez ławy wylewany bezpośrednio do wykopu